Воронежцы празднуют 86-й день рождения региона в субботу, 13 июня. РИА «Воронеж» решило вспомнить о народных традициях края, а именно – традициях в одежде. Как одевались воронежские крестьяне, что означали детали их костюмов и как они различались в зависимости от поселения. При подготовке материала мы использовали книги Петра Пономарева и Светланы Толкачевой с одинаковым названием – «Народный костюм Воронежской губернии».
Формирование народного костюма Воронежской губернии
В целом русская одежда делится на крестьянские наряды северорусских и южнорусских губерний. Одежда Воронежской губернии относится ко второму типу. Своеобразие местного народного костюма связано с историей заселения территории.
Будущую Воронежскую губернию начали активно осваивать в ХI веке, и многие из поселенцев были рязанцами, так как воронежская земля была окраиной Рязанского княжества. Замечено почти полное сходство народной одежды и говора жителей Воронежской и Рязанской областей.
В последующие века сюда перемещались холопы и беглые крестьяне, а систематическое заселение края началось вместе со строительством оборонительной черты на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках. Тогда большую часть населения составляли военно-служилые люди. Позже их потомков причислили к однодворцам. Их одежда была похожа, а различия зависели от того, откуда они переселились.
В ХVII-XVIII веках черноземы стали заселять государственными крестьянами. На воронежской земле также обосновались черкасы, выходцы с Украины.
«Их традиционное украинское одягло постепенно ассимилировалось, от него сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями».
из книги воронежского художника декоративно-народного искусства Петра ПономареваХотя одежда воронежских крестьян была разнообразной, преобладал в ней все-таки южнорусский тип с местными особенностями. Причем костюмы могли различаться даже в пределах одного села.
Материал
Одежда была из домотканых материалов, позднее им на замену пришли фабричные. Старший научный сотрудник отдела фондов областного краеведческого музея Светлана Токмачева обращает внимание, что одним из любимых цветов Воронежской губернии был черный, как цвет земли и покоя. Когда в других местах предпочтительнее была белая шерсть, воронежцы охотнее покупали черную, которая стоила в несколько раз дороже.
Наряд крестьянок
Понева и сарафан
Крестьянки Воронежской губернии одевались в зависимости от статуса: замужние носили поневной комплекс одежды, а девушки – сарафанный. Понева – поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Для пошива поневы использовали три и более равных полотнища, которые на бедрах собирались в сборку. В полую складку пропускался шнурок, чтобы регулировать размер по фигуре.
«Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными или горизонтальными шириной 0,5-1 сантиметр полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы – овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе эти клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе».
из книги Петра ПономареваНижний край поневы был оформлен окладом – полосой ткани шириной от 10 до 25 см, украшенной геометрическим орнаментом. Его детали символизировали то, что растет на земле. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства хозяйки.
Женщины Воронежской губернии носили рубаху с косыми поликами из домотканой холстины. Ее шили до пояса; во многих местах эту часть одежды называли станушкой. К низу станушки подшивалась холстина-подставка, длиной на ладонь ниже колена. Рукава «бабьей» рубашки, то есть рубашки замужней женщины, украшались более ярко и богато, чем рукава девушки.
«Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, «на горе» – траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом».
из книги Петра ПономареваПоверх рубах и верхней половины поневы, крестьянка подпоясывала бедра черной тканой покромкой длиной до 2,5 м и до 6 см шириной с шерстяными концами. Покромка символизировала чернозем. Считалось, что если замужняя женщина будет носить опоясанную двукратно покромку, то она, подобно земле, будет плодородна. Девушка впервые надевала покромку, когда шла под венец.
На подпоясанные покромкой рубаху и поневу замужние женщины надевали туникообразную одежду – запан, с рукавами или без рукавов. Его разновидность – завеска или передник, позже – фартук.
Девушки Воронежской губернии носили черный глухой сарафан из тонкой шерстяной ткани. Его шили из шести-семи клиньев, расположенных сзади и одного прямого сквозного полотна спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой, а низ окаймляли красным поясом. Сарафан надевался на рубаху и подпоясывался в талии в два обмаха кушаком. Поверх сарафана носили круговой монист из фарфорового бисера. По традиции, вышивать рукава рубахи должна была сама девушка, иначе в селе ее могли засмеять, как неработящую, и даже не взять замуж.
«Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве – ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива – «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение или женщину одновременно. В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов».
из книги Светланы ТолкачевойДля южнорусских областей была характерна многослойная одежда, скрывающая фигуру.
Кокошник, кичка и платки
Из головных уборов женщины носили кичку, «сороку», кокошник, платки, шали и подшальники. Кички были разные по форме – рогатые, лопатообразные, полуовальные.
«Рогатые кички в виде подковы с выступающими на концах небольшими рогами изготовляли на твердой основе из проклеенного холста или луба. Они были характерны для женских головных уборов Коротоякского, Бирюченского, Землянского, Задонского, Острогожского, Нижнедевицкого, Бобровского уездов. Как правило, рогатая кичка, закреплявшая волосы, надевалась рогами назад. Лопатообразные кички носили в Нижнедевицком, Землянском уездах, плоские подковообразные – в Короткоякском уезде».
из книги Светланы ТолкачевойЧаще всего кичка была частью «сороки» и определяла ее форму. До 40-х годов прошлого века во многих селах кичку надевали под платок.
Девушки могли ходить с непокрытой головой, а по праздникам носили уборы открытого типа – кокошники, обручи.
После замужества до рождения первого ребенка женщина носила кичку или сороку постоянно, потом – по воскресеньям и праздникам. Пожилые женщины надевали только платки и шали.
В Воронежском крае сформировался свой тип кокошника. Редкие мастерицы шили его из золотого галуна (реже из парчи) и украшали цветными узорчатыми лентами, бисером, блесткая, каменьями, павлиньими перьями и другими материалами. Кокошник носили только по праздником, и он имелся не в каждом доме, а если и был, то часто передавался по наследству. Высота кокошников была от 12 до 16 см в зависимости от села.
Платок на воронежской земле появился примерно в XVI-XVII веках. Женщины носили поверх кокошников и кичек, а девушки – на обнаженной голове. У женщин был большой набор платков, их дарили на праздники, в качестве гостинцев с ярмарки, после рождения первенца, и это был желанный подарок.
В Воронежской губернии изготавливали платки и шали. Были прославлены пуховые шали крепостных ткачих воронежской помещицы Веры Андреевны Елисеевой из Нижнедевицкого уезда, которые стоили очень дорого и продавались только за золото.
«Воронежские шали и мерное полотно под названием кашемировое не замедлили привлечь внимание зарубежных деловых людей. Турецкие купцы, например, умоляли Елисееву, чтобы она продала им хотя бы мерное полотно. Они увозили его к себе в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Багдаде и Басре, выдавая за всемирно известные в то время шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль у Веры Елисеевой».
из книги Петра ПономареваМастерицы Павловского, Острогожского и других уездов Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники и «растопырки» (вид платка) из шерсти и шелка. По мнению Пономарева, «это были настоящие сказки, радостные симфонии цвета».
Наряд мужчин
Традиционной мужской одеждой была рубашка-косоворотка туникообразного типа, получившая название из-за косого разреза у ворота на левой стороне груди. Прямой разрез был у белорусов, украинцев и казаков. Ученые связывают появление косоворотки с обособлением русского народа от украинцев и белорусов на рубеже ХV-XVI веков.
Изначально косоворотка была из тонкой посконной холстины длиной ниже колен. Постепенно ее стали шить из покупного ситца и кумача. Крестьяне побогаче использовали кашемир зеленого, красного и малинового цветов – такую косоворотку носили преимущественно молодые парни.
В ХIX – начале ХХ веков воронежские крестьяне носили портки из набивной и крашеной холстины домашнего производства. Холстину набивали в сочный «плотный» синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями. Промежутки между линиями занимали вилюжки, ромбы, мелкие квадратики. Люди победнее просто красили холстину в синий цвет и шили из нее портки.
Портки были узкими, но удобными в движении благодаря мотне между штанинами. Размер портков регулировался с помощью шнурка.
Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск поверх портков и подпоясывали в талии поясом из шерстяной пряжи, а позже – кожаным ремнем. Пояс завязывали исключительно на левом бедре – отсылка к язычникам, которые носили на левой стороне щит, а потом саблю. Концы поясов украшались пышными кистями, бисером, блестками, каменными цветными пуговками и иногда даже жемчугом. Справа на поясе носили калиту (сумочку с деревянной гребенкой для волос, усов и бороды) или «мошонку» из сыромятной кожи для денег. В качестве верхней одежды использовали шубу, коротай или халат, подпоясанные цветным тканым кушаком с подоткнутыми с обеих сторон концами.
В качестве головного убора воронежские крестьяне носили грешневик – войлочную цилиндрическую шляпу с овальным верхом и узкими полями. Также использовали черный овчинный куркуль мехом наружу с холстинной подкладкой изнутри. В середине ХIХ века возник малахай из меха овец, лис, волков и зайцев, а в начале ХХ века его сменила шапка-ушанка или треух. Со второй половины ХIХ века до 20-х годов ХХ века носили вязаную шапку из курпяка, каракуля, похожую на колпак с плавно закругленным верхом. Ее надевали женихи, и, как правило, набекрень, чтобы показать кудри – для щегольства.
Обувь воронежских крестьян
Из обуви мужчины носили в основном кожаные сапоги и черные валенки. Сапоги были цельнокроенные или с пришивными головками. Праздничный вариант сапог – с гармошкой. Состоятельные крестьяне носили сапоги с выстроченными узорами – отворотами на верхней части голенища. Лапти в Воронежской губернии особо не использовали – был недостаток сырья для их изготовления, да и люди здесь жили относительно состоятельные.
У крестьянок нашего края помимо черных валенок в основном были будничные кожаные башмаки, праздничные украшенные черевики, будничные и праздничные кожаные сапоги на невысоком каблуке, лаковые чуни. Рабочая обувь – поршни – была универсальной для женщин и мужчин, и делалась из куска сыромятной, недубленой кожи, которая собиралась вокруг ступни с помощью кожаного ремешка, продетого в отверстия.
Украшения
Воронежские крестьянки носили серьги различной формы и пушки – самодельные украшения для ушей из разноцветной шерсти, гусиной или утиной шкурки. На груди воронежские женщины любили носить круглые сетчатые воротники из крупного бисера – монисто, ожерелок, бредень.
Распространенное женское украшение в Воронежской губернии – нагрудный и наспинный гайтан – две полосы ткани, сплетенные из разноцветного бисера и соединенные в нижней части или плетеный, унизанный бисером шнур, к которому прикрепляли иконку или крестик. Во многих уездах женщины носили по праздникам несколько разных по форме бус из стекла, янтаря, смальты, граната. В Землянском, Нижнедевицком, Задонском и Бобровском уездах особенно любили украшения из лент. Жительницы Задонского и Павловского уездов носили круглые воротники из ткани или лент. Также в женском костюме края были популярные височные украшения, которые крепились к головному убору над висками.
В праздники и женщины, и мужчины носили на шее грибатку – украшение из двух полос черной тесьмы с бисером, вышивкой цветными нитями, пуговками, блестками. На полосы прикрепляли несколько круглых розеток из обшитого разноцветной шерстью картона. Еще одно мужское украшение – гарус, то есть, черный шнур из мягкой шленки со сшитыми вместе концами, символизирующий солнце и вспаханный чернозем. Кроме того, помимо нательного креста мужчины носили кипарисовые крестики на гарусном гайтане или гарусе. Каждый крестик указывал на паломничество в святое место. Женщины носили не кресты, а медальоны с изображением святых и великомучениц с теми же именами, что и у паломниц.
){kind=link}